Сайт Борзые Караси (логотип)
 
 

       Отчет о поездке по Чуйскому тракту 2008

Отчет о поездке по Чуйскому тракту на автомобиле Nissan Sunny (FB15, QG15DE). Автор основного текста - мой бессменный штурман и друг))), мои нескромные ремарки выделены вот таким зеленым курсивом.

Ура! Наконец-то купили машинку, это Nissan Sunny!!

В голову пришла авантюрная идея проверить ее на трассе (на второй день после покупки!), славящейся своей сложностью ( особо сложного что-то ничего не заметил. Впрочем, майка пару раз потела на спине не только от жары :)) - на Чуйском тракте.

Сборы

С собой были взяты:

Палатка (одолжена у друзей), 3 пенки (это типа ковриков. Странно, но женщины понимают друг-друга: "У тебя есть пенка?" - "Да, одна неюзанная". У мужчин хочу спросить: а вам бы пришло в голову, что речь идет о резиновых ковриках?:)) (1 - одолжена у тех же друзей), 2 средних подушки (шепотом: обратите внимание - у женщин есть "средние подушки":)), 2 ватных одеяла, покрывало, 2 простыни (как кровать только забыли :)).

Зимние куртки, резиновые сапоги, теплые носки и белье, дождевики, по 3 пары обуви, и еще целая сумка одежды про запас (пожалуй, в пеший поход я бы не пошел :)).

Складная газовая плитка, газовый светильник, 8 газовых баллонов (использованы только 2, хотя в магазине советовали брать не менее 20-ти))), куча металлической посуды (наткнулась на нее в магазине и не устояла, накупила - ну очень понравилась (не, а я тут даже добавлять от себя ничего не буду - и так понятно)), складной мангал, чайник, саперная лопатка, совмещенная с топориком и пилой, 2 фонарика.

По 8 банок тушенки, сгущенки и рыбных консервов, 1,5 ведра картошки, 2 кг лука, 1 кг моркови, 3 кг гречки, по 2 кг перловки и риса, 3 пакета макарон, 6 лимонов, по 2 упаковки чая и сахара, пакет кофе, соль, приправы, 2х0,7 водки, литр коньяка, 3 л вина в тетрапаке (80% продуктов привезли обратно!!! ну не считая естественно алкоголя))).

Ноутбук, десяток болванок, зарядные устройства для сотовых, для батареек фотоаппарата, автомобильный конвертер 12\220В (опробован не был), 2 рации и зарядник к ним. (Кстати, рации - полезная вещь при путешествии в группе из нескольких автомобилей, когда использование сотовых или слишком дорого из-за роуминга, либо вообще нет сети. Хотя надо выбирать мало используемый канал, чтобы не вышло как у нас, когда при въезде в Аю мы попали на канал, используемый, видимо, местными таксистами.).

Аптечка: обезболивающие, жаропонижающие, слабительные и закрепляющие, бинты, йод, пластырь, активированный уголь, средства от комаров (вообще не пригодились!), солнцезащитный крем.

Короче, машина была забита под завязку - не только багажник, но и заднее сиденье (это мы еще не взяли ковер, навязываемый сердобольной барнаульской тетушкой! (политкорректно промолчу))))

Выезд.

Выехали из Белово 14-го июня по трассе Алтай-Кузбасс примерно в 16 часов.

В Барнаул прибыли около 21 часа. По дороге останавливались с целью запечатлеть свои физиономии вблизи мало-мальски выдающихся географических объектов, перекусить в кафе, скинуть на бук содержимое флешки фотика и по другим причинам)))


На границе Кемеровской области кончилась хорошая дорога и хорошая погода.

К счастью - обе ненадолго. Вопреки опасению алтайские дороги оказались не такими страшными, как ожидалось (Ага. Не считая их перманентного ремонта).

Итак, в Барнаул мы прибыли без особых приключений (Ну-ну. Обратите внимание на их знаки. Как вы думаете - где Барнаул? Так вот, на одних знаках он относится к верхней стрелке, а на других - к нижней. Короче, пару раз промахнулись мимо нужного поворота. Ну конечно. На пассажирских сидениях "особых приключений" не заметили)

Как нас встречали родственники - можно опустить, все и так представляют, на что способны соскучившиеся тетушки преклонного возраста))).

На Аю!

Около 10 часов утра 15-го июня мы выехали из Барнаула. Въезд и выезд из Барнаула - платный (10 р с машины), как, кстати, и заезд на алтайскую часть трассы Кузбасс-Алтай (там мы дали на лапу аж двадцатку). За пунктом оплаты мы встретились с другими участниками поездки на Тойоте-Фунтике. Дальше двинулись кортежем, предоставив им право ведущего, т.к. водитель "Фунтика" уже бывал в этих местах. Погода была ясной и безоблачной, поля вокруг шоссе - ровными и зелеными, в небе красиво парили какие-то представители отряда орлиных, короче - красота!

Общей благодати мешали только нескончаемые вереницы встречных машин, возвращавшихся домой после 4-хдневного отдыха.

Особо крутые представители при обгоне нагло шли прямо нам в лоб, что не способствовало душевному равновесию. Напоминанием о том, что дорога не прощает невнимательности и пренебрежения ПДД (пафосно-то как ;)), стало место гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова - небольшая часовенка и памятный камень, установленные возле того самого дерева, которое оказалось на пути слетевшей с дороги машины.

Путь наш пролегал по Чуйскому тракту (трасса М52). Следующий после Барнаула город - Бийск, который мы проехали по главной улице, никуда не сворачивая.

Сделали остановку и перекусили в кафе в супермаркете "Мария-Ра" (молочными коктейлями с мороженым и холодным чаем)). На выезде из Бийска пересекали мост через Бию. Следующий пункт остановки мы наметили в селе Сростки - родине В.М. Шукшина. Дом-музей его матери был закрыт на ремонт, так что мы удовлетворились подъемом на возвышенность около села, на самой верхней точке которой установлен памятник этому великому человеку.

Кстати, чуть ранее Бийска открыли для себя, что Алтайская земля является также родиной знаменитого космонавта Г.С. Титова

Вскоре после Сростков ландшафт начинает меняться в сторону горного, появляются "бомы" (с одной стороны дороги - скала, с другой - обрыв), пока еще небольшие. И вот мы доехали до границы Алтайского края и Горного Алтая, у которой расположилась деревушка с романтическим названием Долина Свободы. (не мог не вызвать улыбку знак окончания населенного пункта. В нем читалось что-то зловещее )

Справа от шоссе появляется Катунь, вдоль которой мы доезжаем до следующего населенного пункта - крупного поселка Майма (ударение на последний слог). Кстати, в Горном Алтае всего один город - столица Горно-Алтайск, остальные населенные пункты - села, поселки и деревушки.

Из неприятностей пути можем отметить постоянный ремонт дороги, причем производится он самым варварским способом - заливка дороги битумом, поверх которого насыпаются мелкие камешки. Этот способ ремонта подарил нашей новой машинке множество битумных пятен по всему кузову, а также несколько очень неприятных сколов((( (там я первый раз пожалел, что не еду на своей старенькой "пятерочке")

В нескольких минутах езды от Маймы находится наш пункт назначения на сегодня - пос. Ая, который представляет из себя сплошное скопище отелей, кемпингов и турбаз. Ая находится на правом берегу Катуни и попасть туда можно только по подвесному мосту в одну машину шириной.

Именно поэтому с обеих сторон моста скопились очереди из нескольких десятков машин.

Каждый проезд по этому мосту обойдется вам в 20 рублей.

Номера у нас были забронированы в отеле "Стик-Тревел". Приехали мы туда около 4-х часов дня. Место довольно тусовочное, имеется бесплатный открытый бассейн с шезлонгами, отдельный детский "лягушатник", ночной клуб и ресторан.

Территория довольно прилично обустроена, в просторных номерах - душевые кабины, шкаф-купе, сушилка для одежды.

Из недостатков можем отметить:

  • Вода в душе чуть теплая. По словам наших спутников - такая же температура у воды в открытом бассейне, несмотря на то, что он именуется подогреваемым.

  • За 2 суток пребывания нога горничной не ступала в номер, ни полотенца, ни постельное белье не менялось.

  • Несмотря на наличие телевизора и спутниковой тарелки прямо за окном в наличии был только 1 канал "Звезда", тюнер был запаролен и найти мастера, способного его укротить, не получилось.

  • Плохое питание: за 250 руб предлагалось меню плохонького пионерлагеря времен перестройки, при питании за свои деньги в ресторане - очень медленное обслуживание и дикие цены (за кружку кипятка и пакетик чая - 60р). В итоге, мы стали ходить в кафе Дария (метров 700 назад к мосту через Катунь), где за те же 250 руб можно было поесть вдвоем, да и еда была лучше на мой взгляд.

  • Ну и пункт от меня: вообще, первое впечатление от "Стик-Трэвэла" - Вы им интересны ровно до тех пор, пока готовы сорить деньгами. После того, как Вы что-то оплатили и на дальнейшие предложения ответили "спасибо, хватит" они тут же теряют к Вам интерес. Обратил внимание, что "разменной монетой" тут являются 100 рублей. Все, что может стоить хотя бы рубль - мгновенно округляется до 100 рублей. Еще один момент, оставивший крайне неприятный осадок. При заказе проживания нам гарантировали завтраки, входящие в цену суточного пребывания. В первый же день еле выспавшийся стафф отмахнулся рукой, сообщив, что завтрак будет позже, сегодня они не успевают. Разбираться с этой странностью не стали, так как торопились на сплав (о нем я еще свою ремарку вставлю). На следующий день нам вообще отказали в завтраке, сославшись на то, что входящий в стоимость суточного пребывания завтрак был подсчитан исходя из прошлогодних цен, а так как за год цены выросли, они решили увеличить цену путевок, а тем, кто купил по старым ценам, отказать в завтраке (видимо, еще и в обслуживании, но это не афишировалось))

В день приезда мы успели на экскурсию на Чертов палец. За 100 р с носа нас погрузили в микроавтобус и повезли в ближайшие горы. Автобусик, пыхтя, прополз пару километров в гору и выбился из сил, дальше на вершину мы пошли пешком.

Подъем был довольно крутым, но к счастью - не очень длинным. И вот мы на вершине.

Вокруг - зеленые долины и темные хвойные леса,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внизу - лента Катуни,

 

впереди - скалы под названием Голова шамана (слева) и Чертов палец (в центре)

По возвращении с экскурсии мы решили устроить себе небольшой праздник с шашлыком и вином. Шашлык мы предусмотрительно взяли с собой, а дрова можно купить на территории отеля по 100 р за вязанку, хотя наш костровой, упирая на то, что дрова сыроваты, за эти же деньги умудрился выторговать полторы))). Мангал тоже можно взять напрокат, но как помните - у нас был свой))). На специально отведенное для костра место на территории мы не пошли, оно было замусорено. Расположились мы недалеко от корпуса, на берегу протоки, на кой черт она там вырыта - неизвестно, особой красотой она не блещет.

Еще раз повторю - ни один комар не нарушил наши вечерние посиделки, что для нас, кемеровчан, было источником радостного удивления.

На следующий день мы пошли на 5-часовой сплав по Катуни, что обошлось по 500 р с человека + с нас содрали по 300 р за съемку наших приключений на любительскую камеру. Желающих сплавиться набралось всего 5 чел + капитан (юноша лет 25-ти) и оператор дядя Паша (бородатый тип лет 50-ти, оказавшийся университетским преподавателем на подработке). Сплав разочаровал, честно говоря - как сказали, в этом году уровень Катуни низок, поэтому и пороги были небольшими, за все 5 часов сплава неплохо покачало всего 2-3 раза, к тому же внезапно небо разъяснилось, к чему мы не были готовы, поэтому все обгорели (кроме предусмотрительных капитана и оператора)). (От меня еще ремарочка: когда мы немного огорчились, что ожидаемого экстрима, собственно, было совсем не много (а я его вообще не заметил, поскольку греб изо всех сил) нам ответили, мол, что вы хотели за 500 руб?! А вот за тысячу мы бы вас потрясли от души. А за полторы - вас пару раз выбросило бы в воду, за две - еще круче, но деньги вперед)) Вернувшись после сплава в отель мы отдохнули, после чего решили посмотреть на само озеро Ая, по имени которого и назван населенный пункт. Нужно было пройти примерно 1,5 км, но у ворот отеля нам повстречался местный житель с лошадьми в поводу, и решено было - на озеро доехать верхом! Так мы и сделали. Прокат 3 коней нам обошелся в 800 р. (Ну вот непременно эту фотку надо было вставить! (( Это она мне за фотку с Семинского мстит! Коварные существа!!!)

Доступ к озеру мы получили со стороны турбазы "Дикий берег", заплатив по 50 р с человека за вход. Озеро Ая небольшое, но глубокое, вода очень прозрачная, несколько прохладноватая, но Ая считается самым теплым озером Горного Алтая. Посреди озера, метрах в 100 от берега, на скале находится небольшая беседка.

Как водится, тому, кто доплывет до беседки, обещаются земные блага и исполнения желаний. Желания проверять примету на практике у нас не возникло. После купания опять же верхом мы вернулись на базу. На этом второй день пребывания на Горном Алтае для нас закончился.

Одни.

На следующее утро, 17 июня мы расстались с нашими спутниками, которые возвращались домой, и пустились в "автономное плавание" по трассе М52. Следующим пунктом нашей остановки стало село Манжерок, вернее, не село, а озеро с тем же названием, добраться до которого можно по грунтовой дороге, идущей от села.

Само озеро небольшое, тихое, вода в нем прохладнее, чем в Ае,

дно покрыто буроватым налетом, как говорят - это полезный вид микроорганизмов. Озеро известно тем, что на нем произрастает особый вид водяного ореха - чилим, который не встречается больше нигде и занесен в Красную книгу (а еще песней, которую пела Эдита Пьеха). Но как можно догадаться, местным жителям на это наплевать и они вовсю торгуют сувенирами из чилима.

Двигаясь далее по трассе М52, мы приехали к священному источнику Аржан Су. Чтобы добраться до источника, нужно миновать длинный ряд сувенирных ларьков.

И вот перед нами сам источник (в переводе это название означает священная вода (река), как нам рассказали - заживляет все на свете и чуть ли не оживляет мертвых. Проверка действия воды на моих обгорелых на сплаве плечах не подтвердила этой легенды - они жутко болели и таки покрылись волдырями к концу третьего дня)

Позади него целая роща украшена тьялами (ритуальными лентами белого и голубого цвета). Мы не поленились и углубились в нее метров на 200 по тропинке вдоль ручья Аржан Су.

Вода в источнике вкусная и ледяная, советуем обязательно ею запастись, если будете проезжать мимо.

И вот мы едем дальше в сторону Чемала.

По пути проезжали турбазу Берель, в которой я отдыхала несколько лет назад, и мне захотелось вновь заглянуть туда. Напротив ворот турбазы есть обзорная гора, с которой открывается красивый вид. (Тут еще не описано, как мы карабкались по мокрой после дождя земле, где уклон местами значительно превышал 45 градусов. На фотографии за моей спиной отвесный обрыв высотой более 500 метров)

К сожалению, обувь не выдержала спуска.

Пришлось пойти на берег Катуни на территории Берели, чтобы помыть кроссовки перед заклеиванием. Берег там очень красивый.

Кроссовки были заклеены и мы двинулись дальше. Вскоре мы добрались до Чемала. В Чемале наткнулись вот на такое объявление: :)

Целью нашего путешествия в Чемал были Чемальская ГЭС и остров Патмос. Чтобы попасть туда мы пересекли мост через реку Чемал и поехали вдоль нее. Отмахав километров 15 и не увидев никаких признаков искомого мы призадумались и повернули обратно. Доехав опять до моста мы расспросили местных жителей и выяснили, что пропустили нужный поворот. Никаких указателей на повороте на ГЭС нет и чтобы туда попасть нужно повернуть на грунтовую дорогу вправо сразу после знака окончания населенного пункта Чемал. Проехав по ней около километра, мы оставили машину и пошли далее пешком. Начался дождь и я порадовалась тому, что взяла с собой полиэтиленовые дождевики. Было уже около 7 часов вечера. У ворот ГЭС мы заплатили по 50 р с человека за проход на территорию. Путь наш пролегал через плотину,

справа от которой было небольшое водохранилище

а слева кипела падающая из створа плотины вода.

Зрелище завораживает, хотя и высота плотины, и сама ГЭС совсем небольшие. Миновав плотину мы свернули налево и пошли вдоль берега по горной тропке. Дождь не прекращался и приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не скатиться по обрыву.

После получасовой прогулки впереди показались домики очередной турбазы, позади которой находится вход на остров Патмос. На острове расположены церковь и женский монастырь. Путь туда пролегает по шаткому подвесному мосту, протянутому высоко над мутными водами Катуни.

Пара на снимке не решилась пройти по нему, но мы оказались посмелее))

Сразу за мостом слева в скале вырублен небольшой грот, в котором написана сцена рождения Христа.

Поставив по свече в церкви мы под проливным дождем двинулись в обратный путь. Мокнуть в палатке не хотелось и мы решили поискать ночлег в Чемале. Вдоль всех улиц села висят объявления о сдаче жилья туристам. Мы начали обход и четвертое по счету место нам понравилось: за 500 р мы сняли на ночь домик с комнатой и кухней, где было все необходимое.

Хозяйка домика на полном серьезе занимается гостиничным бизнесом))):

Покорение перевала.

Утром 18 июня мы продолжили наш путь вглубь Горного Алтая, для чего пришлось вернуться назад на 40 км до Усть-Семы, где мы пересекли Катунь и вновь вернулись на трассу М52. По пути в Усть-Сему мы заметили подвесной мост через Катунь и остановились полюбопытствовать, куда он ведет. Местная жительница сказала, что там расположена деревня Анос.

Мост в Анос действительно оправдывал название деревни :)

Но видимо, жителям села некогда заниматься починкой моста, это мы поняли по полям вокруг деревни:

И вот мы вновь едем по М52. Опять начались бомы, дорога довольно узкая, поэтому особо не гнали, опасаясь встречного транспорта на крутых виражах. Опять стали попадаться участки "ремонта" дороги с помощью битума и щебня. По дороге остановились перекусить в придорожной кафешке,

заказали манты и беляши, после чего пришли к стойкому убеждению, что на Алтае лучше отказаться от блюд из фарша в пользу мяса кусочками, поскольку было совершенно непонятно, из чего этот несчастный фарш сделан. (В кафе увидел вот такое предупреждение:

(если не видно, сейчас процитирую: "Уважаемые граждане! Оскорбление на рабочем месте чести и достоинства граждан Российском Федерации наказывается… (далее статья из КоАП), после чего как-то расхотелось оскорблять достоинство и особенно честь местного персонала прямо на рабочем месте :))

И вот мы поднимаемся на Семинский перевал.

Дорога довольно прямая, с постоянным подъемом.

Что меня поразило - цветущие луга по бокам трассы с обилием огоньков и марьиного корня, которые у нас уже давно отцвели. Такое впечатление, что весна на эту высоту пришла на месяц позже.

На вершине перевала целый комплекс различных памятников: стела, венчающая самую высокую точку перевала,

сад камней, похожий чем-то на Стоунхендж в миниатюре,

2 камня с надписями на русском и алтайском,

беседка в национальном стиле, а также целая рощица кедровых деревьев, украшенная неизменными тьялами. На перевале было ощутимо холоднее, чем внизу, был виден пар изо рта (высота Семинского перевала - 1900 метров). (Для меня было полной неожиданностью оказаться на холоде +8 … +10 градусов, выехав 15 минут назад из 35 градусной жары. Я вышел в одной майке и тут же замерз.) Примерно в километре вправо находится база "Динамо", где тренируются лыжники и биатлонисты. В июне не было никаких проблем с ночлегом на базе, вот в июле-августе соваться туда бесполезно, все занято спортсменами. Мы взяли самый скромный номер за 320 р с человека. Обстановка номера напоминает пионерлагеря нашего детства,

 

не считая телевизора с 10 каналами и выгороженной из номера ванной с чуть теплой водой. Но нас скудость обстановки нисколько не напрягала, мы же в походе как-никак :).

Чуток обжившись и перекусив, мы поднялись на обзорную гору, находящуюся чуть выше базы. Шли вдоль канатной дороги или горнолыжного подъемника, не могу сказать точнее.

Вид с вершины весьма живописный

Мертвые деревья внизу - результат пожара, случившегося несколько лет назад.

Глядя на дальнюю гору (на снимке) мы заметили на ней пятна снега, прикинули, что подъем на гору не очень крутой и решили попробовать дойти до этого снега. В дорогу вышли около 6 часов вечера. Небо постепенно заволакивало тучами и я прихватила с собой дождевики. Сначала дорога пролегала по лесу, потом постепенно начали подниматься в гору. Дорога из каменистой становилась все более глинистой и топкой, кедры сменились карликовыми деревьями, холодало, временами начинал моросить дождь… Подъем был трудным, но вот постепенно впереди начала появляться цель нашего марш-броска!

Под ногами лежал снег, вокруг нас проплывали облака, долины расстилались перед нами, а когда я получила в подарок цветок, выкопанный прямо из-под снега, я почувствовала, что все же не зря проделала этот путь!

Спускались мы уже в сумерках. По самым скромным подсчетам, мы отмахали более 20 км! На базе как подкошенные свалились спать.

(Хыхыхы. Сейчас я расскажу, как всё было на самом деле.

До того, как мы поперлись в эту гору, я слегка этак "принял". Ну, может чуть больше, чем "слегка" :) Пожалуй, это больше всего и повлияло на решение дойти и поиграть в снежки в середине июня. Пока в организме был "бензин" двигалось очень даже легко,

 

в отличие от моей совсем непьющей спутницы

Зато какая красота открылась на высоте двух километров! Снег под ногами и цепляющиеся за вершины облака!

Признайтесь: а Вам приходилось трогать тучи руками?

Весь поход занял часа 4. Интересный факт: когда вдалеке (примерно в трех километрах) стали просматриваться корпуса турбазы "Динамо" и белая точка моей машины, я решил проверить брелок с сигнализацией на дальность: мол, буду подходить ближе и проверять состояние машины. Каково же было мое удивление, когда на таком расстоянии брелок не только показал состояние машины, но и удалось открыть, а затем снова закрыть машину! До нее было не меньше двух километров!)

Все дальше, и дальше, и дальше...

На следующее утро мы продолжили свой путь вглубь Горного Алтая. На спуске с Семинского перевала попалась такая странная конструкция

После спуска с перевала дорога вьется по ущельям между невысоких гор, вдоль дороги постоянно вьется какая-нибудь речушка. Проезжаем несколько деревушек - Каракол, Курота, Шашикман, Онгудай. И вот мы видим впереди странные осыпи

теряемся в догадках - что же это может быть? В итоге решили, что это старый Чуйский тракт. Каково же было наше удивление, когда впереди идущая машина свернула туда! Как?!! Нам нужно ехать ТУДА?!!! И вот мы на крутых поворотах Чике-Таманского перевала. Нет ни одного прямого участка пути, дорога постоянно петляет, причем повороты выписывают почти полные круги, то в одну, то в другую сторону.

Но вот наконец дорога делает последний поворот и мы видим перед собой площадку на вершине перевала.

Мы даем машинке отдохнуть (да это я смотрел, что там жужжит под капотом.)

а сами идем посмотреть на другую сторону перевала

На склоне - очередная "памятка" автомобилистам.

Вернувшись к машине мы обнаружили рядом вот такое чудо))))

Первый раз видела вживую Ягуар, и где - в центре Горного Алтая!))

Спуск с Чике-Тамана был ничуть не лучше подъема - те же крутые виражи, на которых все мелкие вещи в машине съезжают на пол, а пассажиры наклоняются в стороны, цепляясь за ремни безопасности. Где-то в районе километрового столба с красивым числом 666 пошел дождь…))) Тем не менее мы благополучно преодолели спуск.

Увидев на карте, что впереди река Ильгумень вливается в Катунь, мы решили посмотреть на это вблизи. Свернули на проселочную дорогу на указателе Кордон и, проехав около километра, оказались у небольшой базы. У самого слияния рек стоял вот такой замечательный шалаш из жердей и коры.

И вот мы видим, как прозрачный поток Ильгумени вливается в бирюзово-мутные воды Катуни

На берегу - грандиозный камень, явно не осадочного происхождения, похож на кусок льда, политый кипятком.

Место очень красивое, много камней необычной формы, через Ильгумень перекинут мостик, пройдя по которому, можно вплотную подойти к довольно большим порогам Катуни.

Когда мы вновь вернулись на Чуйский тракт, вдоль дороги мы увидели довольно странные стены, состоящие словно из прессованного песка

Далее пошли довольно крутые бомы, с резкими поворотами, и не все крутые повороты и обрывы имели ограждения. Кончаются бомы узким проходом между красивыми скалами красноватого цвета (я по незнанию решила, что это знаменитые Красные ворота)))

Далее мы увидели впереди небольшое поселение Урочище Чуй-Оозы, в котором находился обещанный ранее рекламным плакатом "визит-центр" и национальный музей (на фото я в центре).

Но в урочище в это время проходил семинар алтайских народов, поэтому смотрителю музея было не до нас. Она тоже торопилась на семинар

Нам только предложили осмотреть наскальные рисунки - небольшой участок земли, огороженный каменной оградой. Там было несколько довольно четких изображений копытных

Покинув урочище мы вскоре увидели небольшую беседку, рядом с которой возвышался щит, извещающий, что здесь находится петроглифический комплекс Калбак-Таш .

Приветливый экскурсовод предложил нам осмотреть комплекс наскальных рисунков. Особенность данного места в том, что в нем на протяжении 10 тысяч лет сменялись разные народы, с разной культурой. Благодаря этому в комплексе есть наскальные рисунки, выполненные в совершенно разных стилях.

Мне особенно понравился так называемый "анатомический олень": изображение оленя "в разрезе", где виден череп оленя, ребра, кишечник.

Далее было священное место, где собирались мужчины племени и шаманы проводили свои ритуалы. Там все стены полностью покрыты рисунками.

А вот первое в Алтае изображение кошки. На рисунке голова справа, сверху хвост, а слева - две лапы с огромными когтями.

А вот лестница, вырубленная в скале

Экскурсия обошлась нам всего в 50 рублей.

И вот мы уже едем дальше.

Вскоре после въезда в Улаганский район мы заметили высоко на склоне горы водопадик и решили посмотреть на него вблизи. Находится он у речушки Боки.

А это старое русло водопада.

Уже около 8 часов вечера мы доехали до Акташа. Нам не хотелось ночевать в этом селе, поэтому мы двинули на озеро Узун-Кель - свернули с Чуйского тракта на грунтовую дорогу, которая ведет до самого юга Телецкого озера.

Впереди показался первый снежник.

Дорога пролегает в очень глубоком и узком ущелье, изобилует крутыми поворотами, и сильно наклоненными подъемами и спусками.

Вскоре мы проехали Красные ворота.

Дальше наша дорога пролегала вдоль мертвого озера Чей-бек-кель.

Причем, большая часть озера вообще не отгорожена от дороги, так что ехать нужно очень внимательно!

После 30 км мучений мы были на базе Узун-кель. База состоит из нескольких деревянных домиков, кафе и бани (в двух последних заведениях мы не были). Смотрители базы - алтайская семья, живущая тут же в шатре. Мы сторговались с ними на съем домика за 400 руб за ночь. В домике - 2 топчана и буржуйка. Дрова и питьевую воду нам дали. (Ага. Дали. Кое-кто, конечно, дождался дров в домике, поэтому до сих пор считает, что дрова нам "дали".). Генератор включают только после наступления темноты. Обустроившись, мы пошли посмотреть на само озеро Узун-кель, хотя мало что уже можно было разглядеть.

К снежным вершинам.

А вот это уже результат утренних прогулок.

Озеро небольшое, чистое и очень холодное. Местные жители ловят тут пелядь, но на просьбу моего спутника дать ему удочку напрокат, никак не отреагировали. Поскольку заниматься на озере, кроме рыбалки, нечем, мы решили огорчить хозяев своим отъездом)).

Буквально в 1,5 км от базы дальше по дороге расположен Улаганский перевал, куда мы и направились. По дороге нам попалось несколько небольших озер с чудным видом на снежные вершины. Как хорошо было бы поставить на берегу одного из них палаточку и пожить там недельку!

Портили всю малину плакаты с предупреждениями, что эта земля - частная собственность и "дикарям" тут не рады.

На вершине Улаганского перевала - очередной памятный комплекс алтайцев.

А чуть дальше - изумительный вид на заснеженные вершины! Глядя на карту, я решила, что это скорее всего Курайский хребет (а может и Северо-Чуйский :))).

И вот мы уже трясемся по грунтовке долгие 30 км обратно до Акташа. Сегодня уже 20 июня и мы намерены забраться еще чуть дальше по Чуйскому тракту.

Въезжаем в Кош-Агачский район. И тут - самый изумительный вид за всю нашу поездку!

Вскоре начинаются Курайские степи - бесконечная равнина с пожухлой бурой растительностью

И вдруг впереди курган, будто оставленный проходившим мимо войском Тамерлана.

Часть Чуйского тракта перед Ташантой представляет собой пыльную грунтовку, на которой идет ремонт

А вот - забавное соседство гор желтой и красной окраски

Слава богу, вскоре грунтовка снова сменилась стареньким асфальтом. И вот впереди крупное по местным меркам селение Кош-Агач (что в переводе значит "одинокое дерево", хотя вообще никаких деревьев в окрестностях замечено не было))

В селе были замечены следующие очаги цивилизации:)))

Никакой гостиницы в Кош-Агаче нет, смотреть в общем тоже не на что. Я рассчитывала, что в селе будет большое количество неместных машин (Кемерово, Новосиб, Томск), так как начиная с Кош-Агача и далее до Ташанты и границы с Монголией неплохая рыбалка (как нарисовать офигевающий смайлик? О_о). Но ни одной иногородней машины не было! Да и вообще, за последние 2 дня нам попадались только регионы 04 и 22, ну и еще вереницы монгольских дальнобойщиков. Ездят все они с полным пренебрежением к ПДД, спокойно превышают скорость и едут по встречной.

Эта скучная пустынная местность нагнала на нас тоску и мы решили: да фиг с ней, с Монголией, поехали обратно! До Ташанты, последнего населенного пункта у границы с МНР осталось около 50 км. Но мы двинулись обратно. Заночевать решили в Акташе. Местные жители порекомендовали маленькую гостиницу для дальнобойщиков, страшную снаружи

и довольно уютную внутри. Номер обошелся в 700 руб.

Ну еще по 50 руб с носа за душ с электроподогревом воды. В принципе - очень неплохо. Кто соберется ехать в те места - записывайте телефоны:

Домой!

На обратном пути у подножья Чике-Тамана мы наконец увидели машину с родным номером 42, радостно помахали им рукой и вместе начали подъем на перевал. Земляки оказались бывалыми туристами, не в первый раз приехавшими на Алтай. Они сводили нас посмотреть на старый Чуйский тракт,

а возле села Онгудай показали курганы алтайских вождей, с "каменными бабами" на них. К сожалению, большинство курганов уже раскопано, и даже о их существовании напоминают только каменные кольца, чуть выступающие из земли. Да и каменные столбы утратили все признаки обработки их человеком.

Ночуем мы вновь на базе Динамо (лично мне очень понравилась эта база) на вершине Семинского перевала, а на следующий день, 22 июня, подгоняемые одной мыслью "домой!" долетели единым махом до самого Белово! В пути были больше 10 часов и проехали около 700 км.

Итоги:

Поездка заняла 9 дней.

Проехали около 1700 км.

Израсходовано 120 л бензина.

Истрачено примерно 8 тыс руб на двоих, включая бензин, еду и ночлег (не считая проживания и экскурсий в Ае).

Получена масса положительных впечатлений.

Принято решение поехать на Алтай еще раз в будущем году :)))

Дмитрий Милосердов (a.k.a - Diman) и Маша Свириденко (a.k.a. - Меламори)